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Resumen del fin de semana en el Everest y otros ochomiles
17 de Pue, 2004 07: 05 hora de Nueva York
Everest
Viernes
la primera noche de cumbres de esta temporada 2004 en el Everest, fue emocionante y seguida a paso a paso desde ExplorersWeb. Publicamos las noticias acompañadas por videos de cada tramo de la ruta y, finalmente, de la llegada a la cumbre.
La expedición que transmitió la primera noticia de cumbre en el Everest 2004, directamente a Explorersweb y al resto del mundo fue el equipo chileno formado por Ernesto Olivares Miranda (Makalu), Andrónico Luksic Craig, Misael Alvial Cid (K2 and Aconcagua), Sherpa Alden, Sherpa Angi, Sherpa Rama, Sherpa Shulding, Kiko, y la británica Annabelle Bond.. El grito de “¡Cumbre!” Llegó a las cutro de la mañana en NY.
También hicieron cumbre Kenton y Clive, de Jagged Globe . Kenton Cool es el líder de la octava expedición que organizada Jagged Globe a la montaña. Es su primer ochomil, aunque recientemente fue nominado al Piolet D'Or por la nueva ruta que abrió al Annapurna III. IMG informó de que Dan, Ron, Brien, Jason, Kevin y los sherpas Karma Rita y Mingma también habían llegado a la cima.
Jagged Globe transmitió el siguiente comunicado:
"Aunque salieron del Collado Sur a las nueve de la noche, los primeros escaladores no consiguieron alcanzar la cumbre hasta pasado el mediodía. Las razones que tuvieron que fijar cuerda a lo largo de la arista mientras avanzaban. Kenton Cool y Clive Jones llegaron a la cima aproximadamente a las 13:45, hora de Nepal. El día estaba claro. “Los sherpas son leyendas (vivientes)”, diría Kenton, refiriéndose a sus esfuerzos en fijar cuerdas, siempre por delante del grupo de escaladores.”
La expedición griega decidió darse la vuelta debido a los fuertes vientos, los mismos que echarían atrás a Iñaki en el Makalu. Tanto él como los griegos, decidieron intentarlo de nuevo sábado.
Sábado
El primer grupo de griegos holló la cumbre del Everest tras nueve horas y media de escalada. Giorgios hizo la bandera griega y la olímpica en el techo del mundo, junto a una fotografía de un compañero de escalada que perdió su vida el pasado otoño en el Cho Oyu, cuando se preparaba para el Everest. El resto del equipo siguió la huella de Giorgios hasta la cima. “¡Gracias por hacer que toda Grecia se sienta orgullosa!”, escribiría su equipo de apoyo desde su país natal, en letras mayúsculas.
Después llegó la escalada más notable de la noche: la expedición (Amistad Más Allá de las Fronteras/límites) llegaba a la cumbre del Everest a las 7:55 AM, hora de Nepal. El líder de la expedición Tom McMillan y Nawang Sherpa hacían hacer realidad la primera ascensión a esta montaña de una persona con una pierna amputada (por debajo de la rodilla) y la primera vez que un nepalí discapacitado físico alcanzaba la cumbre del Everest.
No es raro que entre los primeros alpinistas crecen cumbre cada temporada en el Everest estén muchos sherpas. Sin embargo éste es un caso especial. Nawang Sherpa aspiraba a convertirse en guía de alta montaña, hasta que un accidente de moto obligó a los médicos a computar en la pierna. En 2001 recibió su primera prótesis, donada por la UC San Francisco.un año más tarde consiguió una nueva “pierna especial para escalar” gracias a la fundación High Exposure, una organización sin ánimo de lucro fundada Ed Hommer, alpinista estadounidense que había perdido las dos piernas escalando el Denali y que esperaba escalar un día el Everest junto a Nawang. Formando parte de una expedición de Peak Promotion, Nawangalcanzó sin problemas el campo dos del Everest. Sin embargo, el sueño de Ed terminó en tragedia cuando éste falleció el 23 de septiembre 2003 escalando en el monte Rainier. Este añoTom McMillan,escaladores procedentes de California, decidió ayudar a Nawang a convertir en realidad su sueño.
Siguiendo la escalada desde el ciberespacio estaba Tom Halvorson, el “hombre milagro” de Ed y Nawang.
Seguidamente apareció, al fin, un escalador que había desaparecido. Estaba ¡en la cumbre! Se trata del teniente de las Fuerzas Aéreas Británicas Ted Atkins que conseguía llegar a la cima del Everest al tercer intento. “Su ataque a cumbre se retrasó debido a las cambiantes condiciones meteorológicas; esperaba haber hecho cima el día 13.”
Ted intentó el Everest por primera vez, a través de la arista Oeste en 1988, una ruta que él describía como "una pesadilla logística".En 2001, Ted regresó liderando una gran expedición de las fuerzas aéreas británicas a través de la vertiente norte de la montaña. Dos miembros del equipo llegaron hasta la cima, pero su propio intento término a 8300 metros debido al empeoramiento del tiempo. Este año, Ted ha probado en sí mismo un nuevo sistema de oxígeno suplementario (que se muestra la fotografía) del cual asegura que es más eficiente porque malgasta menos oxígeno que el que habitualmente se comercializa. Se ha fabricado su propia muestra usando una máscara de aviador, algunas piezas de sistemas de flujo de oxígeno médicos, un par de condones y una botella de Coca-Cola de plástico. Antes de salir, Ted aseguró que usaría ese sistema en su intento cumbre. Parece ser que ha funcionado.
Lhakpa Gelu que ostenta el record de velocidad de ascensión al Everest, ha hecho cima por undécima vez! Lhakpa forma parte de la expedición de Discovery Channel Canadá, y ahora conparte con Chu Wang Nima el segundo puesto en el ranking de ‘cumbres de Everest conseguidas’. Solo les supera Apa Sherpa, con 13 cumbres.
Entretanto, el equipo de mexicanos y canadienses tenía problemas muy serios. No sabíamos de ellos hasta que al fin llegaron noticias:
“Richard se dirige al campo tres y Martin llegó a salvo al campo cuatro hace pocas horas, y es posible que ahora vaya de camino al campo tres. Los dos están bien. Alejandro y Luis hicieron cumbre aproximadamente a las 11 de la mañana. Sin embargo, Luis se quedó sin oxígeno mientras descendía de la cima Sur. La gente de Discovery Channel tendió una botella. Un poco más abajo, Tom y Andrés ascendían, pero Tom no se encontraba bien. Según los expedicionarios de Discovery Channel (Héctor y Andrew), se caía una y otra vez, tenía un crampón roto y deliraba, por lo que intentaron convencer frente que aceptase tomar oxígeno suplementario y descendiese.
No fue fácil convencerle, aunque Andrés ayudó. Finalmente pudieron administrarle diamox y dexametasona y le conectaron al flujo de oxígeno, ayudándole a descender hasta el campo cuatro.
Héctor y Andres evaluaron la situación, y Andrés decidió dejar de escalar, darse la vuelta y descender. Creo que ha debido ser una decisión muy dura, pero ha sido la correcta, teniendo en cuenta que se había implicado en una operación de rescate. Así pues, la situación es dramática pero está controlada. Alejandro y Luis también están descendiendo. Ojalá tuviese mejores noticias que éstas, pero al mismo tiempo me alegro de que no sean aún peores, gracias a la ayuda de la expedición de Discovery Channel.”
Comprueba el primer recuento oficial de alpinistas que han conseguido hacer cima en el Everest este fin de semana.
Domingo
Mountain Madness sigue los pasos de Scott Fisher y Anatali Boukreev. Hay más cumbres de miembros de otras expediciones comerciales, pero iremos confirmando la información a lo largo del día.
Lunes
En la vertiente Norte del everest también los intentos a cumbre, con los italianos a la cabeza. Informaremos a lo largo del día. En la sur del Everest asciende el último grupo de escaladores. Estar atentos a la próxima información.
Martes
¿Intentos a cumbre desde la vertiente Norte?
La expedición que intenta una nueva ruta a la pared norte llegó a los 8270 m el sábado por la mañana, por lo que podrían intentar la cumbre en tres días. Esto es, el martes. Victor Kozlov informa al respecto:
"El trío formado por Shabaline-Tukhvatullin-Mariev equipo o cinco largos más en el bastión ayer, y hoy han equipado otros tres largos en zona de roca muy complicada. Seguirán trabajando así durante tres días, tras los cuales serán revelados por el equipo de Kuznetsov. Este nuevo equipo será quien intente la cumbre, si el tiempo lo permite. Los escaladores de Shabaline trabajan sin oxígeno suplementario. Bukinitch no trabajará en la pared; el doctor no le deja, es demasiado joven para esa enorme altitud."
NOTICIAS DEL HIMALAYA
Cumbre en el Makalu!
Los fuertes vientos obligaron al equipo que intenta la normal del Makalu a darse la vuelta a menos de 800 metros de la cima, así que Iñaki Ochoa de Olza yAlex Txikon decidieron posponer su ataque a cumbre 24 horas. Tanto ellos como sus compañeros de expedición Joby Ogwyn (USA), el alemán Peter Guggemos, el ecuatoriano Iván Vallejo y Ricardo Valencia vieron síntomas de que el viento estaba cayendo. Así, al día siguiente llegaron noticias directamente desde la montaña:
"El escalador navarro Iñaki Ochoa de Olza, de la expedición Lorpen-Diario de Navarra, ha hecho cumbre en el Makalu (8.463 m) este domingo por la mañana a las 10.40, hora de Nepal (06.55 en España). Ogwyn y Guggemos se dieron la vuelta debido al intenso frío. Alex se quedó algo rezagado de Iñaki, pero seguía adelante.
Iñaki podía ver a Alex y a Iván Vallejo cuando emprendió el descenso; no podía esperar porque el frío era terrible. La idea de Iñaki, según reveló por teléfono satélite a sus familiares en Pamplona, era volver al Campo III o, si podía, llegar incluso al II, porque el frío era muy intenso, aunque se sentía muy feliz.
Con esta cumbre, Iñaki Ochoa alcanza su octavo 8000. Su próximo proyecto es el K2, que intentará escalar este verano .
Cumbre en el Dhaulagiri
"Al fin, esta mañana, la expedición de argentinos y españoles alcanzó la cumbre del Dhaulagiri (8167m). Los alpinistas que han llevado al punto más alto son el argentino Víctor Hugo Aryan Herrera y el catalán Xavier Arias. Tuvieron que soportar vientos muy fuertes, baja visibilidad y frío intenso. Los alpinistas comenzaron su ascenso ayer desde el campo tres, ubicadas 7400 metros, con tiempo inestable. Otros miembros del equipo se tuvieron que dar la vuelta antes debido a las malas condiciones climatológicas."
El equipo cumplía así su misión de conmemorar el 50 aniversario de la primera expedición argentina esta cumbre. Además conseguían al fin llegar la cima, ya que sus predecesores abrieron ruta pero no pudieron llegar a la cumbre.
Cumbre en el Shisha Pangma Central
Máximo Henostroza, de Huaraz (Perú) y Marek Wencel de Polonia/EE.UU. consiguieron la primera cumbre de la temporada en la punta central del Shisha Pangma (esto ocurría el 7 de mayo a las 3:05 pm, hora de Nepal). "Hacía buen tiempo, pero las condiciones de la nieve eran demasiado peligrosas para continuar hasta la cumbre principal. Emprendimos el asalto cumbre desde el campo dos", nos escribieron a través del correo electrónico.
Cho Oyu/Everest por la vía Norton, abortados
Ray Yeritsian abortó su intento a cumbre del Cho Oyu, y tampoco intentará el Everest este año. Yeritsian, nacido en Armenia y residente en California, anunció que intentaría ascender el Everest por la ruta Norton, abierta 1924, con algunas variantes. Según dijo, emprendería la Ascensión en solitario, sin apoyos y sin oxígeno suplementario. Ray había hecho previamente cumbre en el Aconcagua y el Mt.McKinley. En 2000 intentó el Everest por la arista sureste, aunque tuvo que abandonar debido a un accidente. Al año siguiente intento sin apoyos la oeste del Lhotse, pero el mal tiempo le echó atrás.
Abandono en el Manaslu
El Grupo de Alta Montaña del ejército español (GMAM), abandonó su intento al Manaslu el pasado día 7 de mayo. “Hemos escalado montañas de 7000 metros en una semana, dos de ellas en 20 días, y en el Manaslu no hemos conseguido pasar de los 6300 metros tras un mes de trabajo. “
Es el año pasado solamente Piotr Pustelnik (actualmente en la sur del Annapurna) y Krzysztof Tarasewicz consiguieron hacer cumbre en esta montaña. El viento era tan fuerte que les hizo caer 300 metros y casi les arranca de la pared. Bajaron a mitad de una tempestad de nieve sin visibilidad, por lo que tuvieron que guiarse únicamente con una brújula. Pustelnik terminaría con congelaciones en cuatro de sus dedos y, con 12 ochomiles en su haber, describe esa escalada como una de las más duras de su vida.
Asalto final al Annapurna
"Hola, aquí la expedición a la cara sur del Annapurna mBank, bienvenidos al campo base. Salimos en pocos minutos. Los pronósticos meteorológicos no son ni buenos ni malos, pero estamos totalmente motivados para terminar con éxito nuestra aventura. Mantener los dedos cruzados porque éste es, como dije antes, nuestro último intento...
Piotr Pustelnik"
El mal tiempo y las altas dificultades técnicas de la ruta que abre esta expedición en la cara sur del Annapurna, forzó a todos a regresar al campo base a principios de esta semana. Tras esquivar varias avalanchas, ser golpeados por vientos fortísimos, cubiertos de nieve por los temporales, y haber caído enfermo la mitad del equipo, los expedicionarios decidieron que iban a bajar al campo base para descansar un poco. Se decidió un nuevo intento, sobre cuál Piotr diría:
Éste es nuestro último intento. Si es posible estableceremos el campo tres y, desde ahí, intentaremos alcanzar la cumbre. Si no ocurre así, tendremos que rendirnos. No hay una tercera opción.
Serguey Bogomolov, de cuarenta y tres años, también forma parte de la expedición. Para Serguey, éste sería su duodécimo 8000.
Vertiente Norte del Annapurna
Mientras Piotr se lo juega todo doble o nada en la cara Sur, desde la vertiente norte del Annapurna acaba de llegar una llamada de teléfono:
Simone moro ya está allí y comenta lo siguiente:” nos encontramos en el campo 1, a 5000 metros. Tardamos cinco horas y media en llegar, porque nuestras mochilas era muy pesadas, alrededor de 30 kilos cada una. Además, tuvimos que adivinar cómo encontrar un camino entre la morrena y el glaciar. Tanto el tiempo como las condiciones de la montaña son buenas. No hay demasiada nieve, aunque hoy vimos caídas de piedras y hielo. Mañana alcanzaremos los 6000 metros, desde donde obtendremos una mejor vista del pilar que queremos escalar."
El sábado, el equipo salía hacia arriba con objeto de no parar hasta alcanzar los 7000 o 7100 metros y establecer ayer campo tres. Luego, su plan era retornar al campo base para un descanso de dos días. Si todo va bien, lanzarían su asalto a cumbre seguidamente, aproximadamente a finales de la semana próxima. "Veremos si es posible encontrar una
línea donde abrir una nueva ruta, o si el peligro de la montaña nos decidirá a seguir la ruta francesa o la holandesa."
Inspiración japonesa
A la edad de 65 años y 167 días, la alpinista Tamae Watanabe se convirtió el sábado en la persona de más edad que hace cumbre en el Lhotse. En 1991 Tamae conseguía hollar la cima de su primer ochomil, el Cho Oyu. Luego continuó con el Dhaulagiri, el G2 y el Everest en 2001, convirtiéndose en la mujer más veterana que llegaba a la cumbre del techo del mundo. Tamae es la única persona de la tercera edad que intenta ‘coleccionar’ cumbre de más de ocho mil metros, y se encuentra entre las primeras de la lista, a un solo ochomil de Edurne Pasabán y Christine Boskoff, y a un par de cumbres de Nives Meroi..
Por otra parte, este fin de semana ha sido muy importante en la historia del alpinismo femenino. El 15 de mayo de 1998 fallecía la escaladora francesa Chantal Mauduit, que había ascendido 6 ochomiles: K2 en 1992, Shisha Pangma principal y Cho Oyu en 1993, Lhotse (primera femenina mundial!) Y Manaslu en 1996 y Gasherbrum II en 1997. Intentó el Everest varias veces, sin oxígeno suplementario pero sin éxito. Probablemente murió el 15 de mayo, en una avalancha en el Dhaulagiri, a los 34 años.
Noticias sobre los maoístas:
La expedición al Baruntse y Annapurna informada, tras realizar el trekking al Annapurna, lo siguiente: “ayer, los maoístas pusieron una bomba en un hotel en Pokhara, ¡sólo a 300 metros de donde estábamos nosotros! (Nota de los editores: para evitar heridos, los maoístas asistieron con tiempo de que desalojasen el hotel antes de explosionar la bomba).
Sergey Bogomolov informó, por su parte, de que la expedición se encontró con otro ruso en el campo base. Hablaron sobre los maoístas en Hadrung, a unos cinco horas de trekking del lugar donde se encuentra la expedición. "Había oído que eran activos más bien en el área del Makalu. Bueno, supongo que dejaré que Ilyinsky negocie con ellos.
- Que es lo que quieren?
- Apoyo para su revolución.
- Y eso que significa?
- Dame 1000 rupias de apoyo para mi revolución y para el Sagrado Annapurna, y te dejamos pasar.
- Al parecer son frecuentes sobre todo en el área del ‘Royal track’, que se llama así porque es donde el Príncipe Carlos realizó un trekking de cuatro días alrededor de Pokhara. Están allí porque saben que mucha gente rica por esa zona. Yo, personalmente, prefiero estar en la pared”.
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